На Азорських островах: земля, вода, вогонь і повітря, іноді все одночасно
Вулканічний Сан-Мігель, один із дев’яти островів цього португальського архіпелагу в Середній Атлантиці, пропонує пейзажі та враження, які водночас дикі та спокійні.
Емі Томас, для NYTimes
Була 6 ранку — 2 години ночі для мого розчуленого мозку Східного узбережжя — і мій чоловік, донька та я, хитаючись, проходили митницю в аеропорту Понта-Делгада на острові Сан-Мігель, найбільшому з дев’яти островів португальського Азорського архіпелагу.
Незважаючи на туман у моїй голові, моя енергія була на висоті. Одна з мам, яка брала участь у нашому бостонському редейрі, була вражена чудовим прогнозом погоди, що викликало сміх охоронця.
«Чудово, я не знаю», — сказав він. «Але ви відчуватимете всі чотири пори року щодня».
Він мав рацію. Під час нашого тижневого візиту ми пережили постійні дощі та яскраве сонце, одягнули купальні костюми та шари флісу. Але не зважайте на погоду; саме природний театр чотирьох стихій — землі, води, вогню та повітря — зробив Сан-Мігель пригодою, несхожою на жодну іншу.
Близько 36 мільйонів років тому в Атлантичному океані утворилося Азорське плато, де стикаються Північноамериканська, Євразійська та Африканська тектонічні плити. Коли ці плити розійшлися на дні океану, розплавлений вулканічний матеріал піднявся й утворив нову океанічну кору. Ланцюг островів утворився з верхніх частин вулканів, що піднялися з цього плато. Іншими словами, Азорські острови є вулканічними островами, і їх особлива геологія створює яскравий ландшафт і навколишнє середовище.
Килими зелені й вируючих фумарол
Наші пригоди крізь стихію почалися з ранкової поїздки з аеропорту до нашого першого готелю Furnas Lake Forest Living у долині Furnas, сплячому кратері з високою геотермальною активністю на південному сході Сан-Мігеля. Знову знайомлячись із приливом адреналіну від перемикання палиць у горбистій місцевості, ми проїхали повз просторі, зелені, майже сяючі пасовища, пересічені темнішими зеленими лініями, де вулканічні скелі були вкриті мохом і рослинами.
Коли ми спускалися в долину, ці величезні зелені килими — всіяні чорно-білими молочними коровами, які є такими важливими для місцевої економіки — стали затемненими густими платанами та рожевими азаліями. Гортензії, якими відомий острів, зацвіли ще через два місяці. Близькість листя до дороги створювала тунелі, які, здавалося, перенесли нас у чарівне місце.
Коли ми під’їхали до Furnas Lake Forest Living крізь гай японських кедрів, чарівність книжки оповідань була повною. Мануель Гаго да Камара, який разом із дружиною Хеленою володіє курортом і посадив ці імпортні кедри, веде коріння своєї родини з кінця 15 століття, приблизно через 50 років після того, як вважається, що острів був заселений португальським дослідником Гонсало Велью Кабрал. Коли пан Гаго да Камара отримав сімейну власність в 1984 році, 270 акрів заросли бур’янами. Він витратив майже 40 років на те, щоб перетворити їх на екологічно чистий ліс навколо курорту з 14 вілл, який відкрився в 2004 році. (Ціни починаються від 320 євро, або близько 349 доларів США).
«Я мрію перетворити його на місце, де люди зможуть легко навчитися займатися землеробством і мати якісну їжу»,
— сказав пан Гаго да Камара. Подружжя виробляє власний мед і має грядки та фруктові дерева, які постачають територію ресторану.
«Природа дає тобі все, якщо ти дбаєш про неї добре»,
— сказав пан Гаго да Камара. Цю точку зору, здається, поділяють багато людей на острові, де гордість за землю та її захист створили екологічно чисті подорожі.
Ми провели наші перші дні в пишному, булькаючому, іноді пропахлому сіркою регіоні, милуючись його красою та потойбічністю, що чергуються. Велике озеро Lagoa das Furnas виглядало так, ніби воно могло бути у Швейцарії, з його водною гладдю, оточеною вкритим деревами краєм. Але на його північному березі був розбурханий клаптик землі: Калдейрас-дас-Фурнаш.
Поки ми спостерігали за вируючими фумаролами та клубами пари, що піднімалися в повітря, під’їхав маленький фургон. Двоє чоловіків вискочили й попленталися до одного з кількох десятків міні-курганів, позначених маленькою табличкою з назвою ресторану. Вони розкрили глибокі ями і довгими металевими гаками витягли з них два казани. Усередині кожного горщика було бажане козідо: м’ясо-овочеве португальське рагу, яке складається з усього: від чорізо та курки до капусти та моркви. Рагу варилося в землі шість чи сім годин, перш ніж чоловіки підняли казани, поставили їх у фургон і помчали назад до свого ресторану.
Ми пішли до кафе біля озера, приблизно за 50 кроків від киплячої землі, щоб спробувати там cozido. М’ясо було м’яким, овочі – м’якими, а смак – землистим, як не дивно.
Відразу за сіро-коричневою землею, що оточувала кальдейри, краєвид став крутим і зеленим. Парк Грена, лісистий район із пішохідними стежками, колись був приватним будинком у 1800-х роках. Протягом багатьох років він змінював власників і врешті-решт був придбаний португальським урядом у 1987 році як місце для розміщення подорожуючих чиновників, а потім переданий місцевому уряду Азорських островів у 2009 році. Незважаючи на всі переміщення, він залишався в основному покинутим, поки його нарешті не продали назад до приватних власників, які перетворили власність у її поточний стан.
Сплативши плату та пройшовши через металевий турнікет, ми вибрали одну з трьох стежок і почали підніматися крізь високі дерева, повз водоспади та через живе повітря. Було таке враження, ніби ми граємо в настільну гру з дерев у натуральну величину: доріжки були позначені шматками стовбурів дерев, мініатюрні сміттєві баки були виготовлені з колод, а дерев’яні драбини вели нас на різні рівні парку. Густий полог і повзаючий всюди мох створювали позачасову атмосферу, хоча парк відкрився лише у 2019 році.
Термальні басейни та лавові потоки
У сусідньому селі Фурнас сад Терра Ностра був зовсім іншим злиттям природних і штучних елементів. Знаменитий ботанічний сад бере початок у 1776 році, коли американський торговець апельсинами Томас Гіклінг побудував скромний будинок і оточив його деревами, переважно з Північної Америки. У 19 столітті власність була розширена Віскондом да Прайя, а пізніше його сином, який продовжував додавати землю та висаджувати імпортні дерева.
Сьогодні це 30 акрів садів і гаїв, що охоплюють зразки з Нової Зеландії, Китаю, Південної Африки та інших країн. Є пальми, що перетинаються з евкаліптами, які змінюються секвойями, і велика колекція камелій. Це було чудове місце, щоб заблукати — незважаючи на те, що у нас була карта, — і заспокійливо зануритися в природний теплий термальний басейн, багатий залізом, який популярний серед місцевих жителів і туристів.
Після кількох днів дослідження твердої, хоч часом і розплавленої землі, ми були готові до подорожі морями. Океан, що оточує Сан-Мігель, є домом для багатьох китоподібних і більш ніж кількох туристичних компаній, які привезуть вас ближче до них на низьких Zodiac і більших катамаранах. Безумовно, ми не з сім’ї мореплавців, тому ми вибрали поїздку в останньому, запропоновану туристичною компанією під назвою Futurismo.
Приблизно через 15 хвилин після того, як вирушили з Понта-Делгада, головного порту острова, ми побачили наших перших дельфінів, що ковзали по воді, їхні витончені спини та спинні плавники викликали радісні задихи у всіх на борту. Протягом наступних трьох годин капітан нашого човна слідував за напрямком головної особи Futurismo, яка сиділа на оглядовому майданчику на острові, транслюючи видиму морську діяльність. Результатом стала успішна експедиція: групи афалін і звичайних дельфінів і кілька китів, включно з матір’ю та дитинчам, елегантно продираються через воду, перш ніж пірнути назад у глибини океану, помахавши хвостом.
Наступний день також був наповнений драматичними видами на океан, цього разу з висоти західного узбережжя. Ми пішли іншою звивистою дорогою, обсадженою платанами та трав’яними берегами, до однієї з найбільш фотографованих точок на острові: Мірадуру-да-Понта-ду-Ескальвадо. Дивовижний сонячний день, похила зелена суша, що контрастує з урвистими морськими скелями, блакитним небом і білими хвилястими хмарами, можна було зірвати з плаката туристичної агенції.
Унизу біля краю води, у місті Мостейрос, зелена трава поступилася місцем потокам чорної лави, застиглим у скелясті утворення. Це було передчутне, але непереборне видовище, і ми піднімалися на їхні загострені вершини, продиралися крізь прозорі приливні басейни та не відводили очей від Атлантики, тут неймовірно бірюзової, яка стукала по берегу та розпилювала солоні бризки в повітрі.
Після того, як ми наситилися, ми поїхали до сусіднього Понта-да-Феррарія поніжитися. Бурхливе гаряче джерело під лавовими скелями створює гарячу бухту прямо в океані. Ми пройшли стежкою любителів засмагати та шукачів пригод повз критий спа-центр до чорних, іноді зубчастих скель, де лежали десятки людей. Ми зупинилися, щоб подумати про доцільність приєднатися до інших у вузькому каналі, де прокочувалися холодні океанські хвилі, змішуючись із гарячою водою, створюючи ідеальну прохолодну температуру, але також розбиваючись об скелі, перш ніж повернутися до моря.
Можливо, підбадьорені епічними водоспадами та буквально розкритими й палаючими частинами острова, які ми бачили, ми були змушені спуститися до прибою. Тепла й хвилююча, підбадьорююча й лякаюча, вода підстрибувала між скелястими краями й мотузкою, розкиданою по водному шляху для надійного утримання. На мить я відчула єдине ціле з історією, геологією та красою острова.
Дикі вітри і низькі хмари
В останній день ми відвідали одне з наших улюблених місць: Lagoa do Fogo, Озеро Вогню, охоронюваний регіон площею понад 1200 акрів у центрі острова. Піднімаючись ще однією звивистою дорогою, щоб дістатися туди, ми спостерігали, як блакитне небо зникало, і нас огортав абсолютно новий клімат. Чим вище ми піднімалися, тим густіший туман. Або це були хмари? Як і обіцяв охоронець, ми відчули кожну пору року — кожен ландшафт, клімат і стихію — протягом останнього тижня на площі 290 квадратних миль Сан-Мігеля.
Ми припаркувались і пішли до початку стежки, вітер шмагав проти нас, розбурхуючи білі шапочки на вулканічному озері тисячі футів нижче. Ми знову коротко запитали, чи не беремо на себе забагато пригод, але вирішили принаймні почати похід. Уздовж одного з країв озера був пемзовий пляж, який ми хотіли побачити.
- Чим далі ми спускалися в кальдеру, тим більше захищали її круті краї. Чайки та крячки вітали з вереском. Повітря очищало.
Унизу, біля води, хмари все ще плавали досить близько, щоб, здавалося, торкнутися. Ми протоптали папороть і лавр, бажаючи продовжити подорож до цього пишного, але вогняного острова, хоча вітер і відстань до пляжу нарешті були достатньо наполегливими, щоб змусити нас розвернутися.
Ми не встигли до пляжу з пемзою, але ми вже ввібрали стільки пам’яток і вражень. Ми вирушили, щоб встигнути на наш рейс, знаючи, що Сан-Мігель займає незрівнянне місце у світі, а тепер і в наших думках.
- Дакар Бааби Маала. 5 місць, які варто побачити в столиці Сенегалу
- Найхаризматичніша королівська особа Європи? Іспанію охопила «Леонороманія» – принцесі виповнюється 18 років
- Гаваї після катастрофи: Мауї відкрито. Але втрата Лахайни може змінити форму туризму