Незважаючи на те, що орієнтири були втрачені, згуртована та відома громада каньйону Топанга вважає свої благословення.
У суботу вранці в каньйоні Топанга тліюча верхня частина стовпа електромережі висіла в повітрі на лінії електропередачі. Сам стовп згорів. Його хрестовини, що залишилися, нагадували розп’яття, що горить. До того часу, як Боб Мелет зняв на відео цю моторошну сцену, пожежникам вдалося зупинити просування вогняних плям, які в інших місцях перетворилися на пекло.
Ледве за 100 ярдів від вхідних дверей магазину пана Мелета, Melet Mercantile — місце для дизайнерів моди та інтер’єру, які десятиліттями відслідковували своєрідні смаки пана Мелета — прокладає вогонь у Camp Wildwood, занедбаному літньому таборі, заснованому в 1920-х роках. і пізніше двома місцевими жителями, Юлією та Окою Стюартами, перетворений на курорт і громадський центр. На його захід і вздовж шосе Тихоокеанського узбережжя майже все було спалено.
«Каньйон — це воронка, яка проходить прямо за моїм порогом», — сказав містер Мелет по телефону з квартири друга в Корона-дель-Мар, де він був пунктом евакуації. «Якби воно дійшло до мене, воно б стерло все місто».
Той факт, що це не символізувало дивовижне виживання екосистеми, настільки крихкої й аномальної, наскільки вона неприборкана від природи. Ексцентричний представник контркультурного етосу, який колись пройшов довгий шлях до визначення стилю життя Південної Каліфорнії, Топанга лежить на західній межі великої системи каньйонів, що нагадують низку циклопічних ножів, врізаних у гори Санта-Моніки.
Інші з 28 каньйонів — Лорел, Бічвуд, Раньйон — можуть бути більш відомі за межами басейну Лос-Анджелеса, здебільшого завдяки їхньому місцю в історії та традиціях рок-н-ролу. У той час як поступово протягом десятиліть ці місця підкорялися непереборним силам джентрифікації, каньйон Топанга зберіг свою дику природу, дух відступництва та міцну ауру, яку він зберіг, як колишній осередок контрабанди та розповсюджувачів наркотиків. Розділений однією звивистою гірською дорогою, Топанга простягається між горами та з’єднує розгалужені передмістя долини Сан-Фернандо з блакитними просторами океану.
«Одна з речей, якими ми найбільше пишаємось у Топанзі, — це сила громади», — сказав Стефан Ашкеназі, тривалий мешканець каньйону.
За деякими стандартами, ексклюзивний готельний комплекс пана Ашкеназі, Elsewhere — побудований на 39 акрах пагорба, що колись було ранчо для відпустки сім’ї Говарда Джонсона — можна розглядати як провісника сил джентрифікації. Це не завдяки його зусиллям зберегти атмосферу готелю, що є спільною та місцевою (він запропонував безкоштовне житло спеціальним пожежним командам у цьому районі, які називають себе Heat Hawks), і його відбитку світла на землі.
«Повірте мені, я знаю, як нам пощастило, що ми маємо цю відмову», — сказав пан Ашкеназі, який також володіє чотиризірковим готелем Petit Ermitage у Західному Голлівуді.
Для Еммелін Саммертон, соціального історика-самоучки, чий акаунт в Instagram Lost Canyons LA став захоплюючим джерелом історії та знань Лос-Анджелеса, історія каньйону Топанга — це неймовірне виживання — це абсолютно дике місце менш ніж за годину їзди. від ділового центру міста.
«Я не впевнена, чи багато про це знають люди за межами Лос-Анджелеса», — сказала вона, маючи на увазі як сам каньйон, населений койотами, гримучими зміями та гірськими левами, так і громаду, яка вже давно носить репутацію поганої контркультури. як знак гордості.
«Є місцева невелика громада і дуже сільське відчуття», — сказала пані Саммертон, яка все ще перебуває під впливом першої хвилі піонерів Нью-Ейдж. Існували натуристські схованки для вільного кохання, такі як Elysium Fields і Sandstone Retreat, пояснила вона, а також Moonfire Ranch, заповідник площею 60 акрів, заснований наприкінці 1950-х років Льюїсом Біч Марвіном III, активістом за права тварин і спадкоємцем S & H Green Stamps, колись популярна система винагород у продуктових магазинах.
«Це багато в чому стосувалося людей, які живуть поза електромережею, збираючи сонячну та дощову воду»,
– сказала пані Саммертон, і про толерантність до диваків і диваків, яка збереглася ще довго після того, як послідовний бум нерухомості назавжди змінив характер інших, менш віддалені каньйони.
«Багато чого змінилося, і з’явилася нова порода людей типу хіпі, впливових людей і велнес-підприємців, тож, так, це ексклюзивніше та дорожче, ніж у минулому», – додала вона. «Але це єдиний каньйон, де ви відчуваєте, яким він був завжди».
Під цим вона мала на увазі притулок для ренегатів і аутсайдерів, для таких артистів, як Ніл Янг, який написав свій знаковий сольний альбом «After the Gold Rush» у своєму будинку; для легендарних груп 60-х, таких як Canned Heat, учасники яких колись працювали домашнім гуртом у клубі Topanga Corral (який згорів не раз, а двічі); для Лінди Ронштадт у ті дні після того, як вона залишила Stone Poneys, фолк-рок-тріо, щоб піти сольно та створювати музику з музикантами, які пізніше створили Eagles; для американського актора Вілла Ґіра, який створив амфітеатр під відкритим небом на схилі пагорба та назвав його Theatricum Botanicum, ця назва походить від англійського ботанічного саду 17 століття. Донині в каньйоні Топанга існує мандрівна громада, неофіційно відома як «Крікери», члени якої живуть поза сіткою в таборах, розташованих уздовж струмків на пагорбах позаду занедбаного мотелю Topanga Ranch; жителі, які їздять на конях, щоб займатися закупами у магазині Topanga Creek General Store; і натуристи, які подорожують каньйонними дорогами, одягнені в капелюхи та кросівки.